Как сделать волгу повыше

Лифт подвески

Чего то работа навалилась((( Не хватает времени на поиск новых материалов.
В общем пока записи будут появляться реже.

Сегодня же я хочу рассказать о лифте подвеске.
Задняя подвеска делается одинаково в любом случае, а вот для передней есть 2 варианта. Кому какой нравится сами решайте.
В конце записи приведу ссылки на источники и страницы на драйве. Возможно что то найдёте для себя.

Вот несколько фото лифтованных Волг.

Зад лифтуется перестановкой моста под рессоры с изменением угла наклона. Смотрите фото.

Собственно ничего сложного нет. Сварка и балгарка. Хотя некоторые писали, что не хватает карданного вала. Видимо это из-за рессор…

Теперь перейдём к передней части.
Вот здесь то уже надо чуть извратиться.
1й вариант — это установить пластины на ступицы.

Вырезаем. Сверлим. Устанавливаем. В этом способе есть свои «+» и «-«. В плюсы можно занести простоту установки на любую подвеску, можно заменить разболтоку и ширину колеи. А в минусы — увеличение нагрузки на подвеску.
Хотя… Спрашивал о надёжности у тех кто устанавливал…Так вот. Проблем нет)))

2й вариант сложнее. Доваривается нижняя часть передней подвески, добавляются опоры двигателей. Мне кажется это сложнее в реализации, но подвеска не так нагружена.

Изучайте и дополняйте. Можно делать на коленке. Буду признателен за новые материалы.

Это ссылки на источники:
shuriken-ru.livejournal.com/460367.html

GAZ 24 1985, 200 h. p. — tuning

Comments 16

Добрый! Не знаю по адресу пишу, но мне показалось Вы человек разбирающийся… Подскажите а можно на таких лифтованных волгах ездить постоянно, просто этот новый закон о тюнинге я читал практически все или запрещает, или нужно несколько процедур в гибдд пройди что разрешили тюнинг. .

Приветствую! Нужно внести изменения в птс и кататься спокойно. Кто то это делает через нами, а кто то через организации, дающие документы о переделке… в общем платим за изменения и катаемся спокойно.

Да не за что) здесь на драйве мне попадались записи с последовательным описанием действий.

Поставить переднюю балку от нивы — отличный вариант. И несложно, и разболтовка сохранится. Только сошки рулевые левую и правую надо будет поменять. На драйве есть такие волги- огонь!

у меня на прошлом авто пластиной задрата, самый идеальный способ лифта, минус сложность установки, нагрузка остается на заводском уровне, управляемость с кастором который из за пластины стал 7 градусов стала шикарной, скорость 150-160 держит нет плавания как было на заводской подвеске

А в чём сложность установки пластины? Она по размерам изготовлена. Открутить ступицу и удлинить шланги при установке. Об улучшении управляемости лифтанутой волги слышал и не раз. Вот это для меня стало приятным сюрпризом) пластина какой толщины была?

Читайте также:  Как сделать весту тише

про волгу хз, но на жигах цапфа не разборная, ее резать надо
на жиге 15 мм

в первом варианте лифт подвески каким бы он не был, во втором лифт кузова относительно подвески
как следствие во втором варианте кроме как возможности поставить колеса побольше ничего не получим
в первом же реальный прирост просвета под картером, хотя задним мостом все равно будет скрести в колее

Спасибо за уточнение по поводу лифта подвески и кузова)
На счёт увеличения просвета под картером полностью согласен! Самое интересное, что увеличение просвета где то на 15 см.

Не под картером, а под балкой.
Второй вариант не кажется очень сложным, зачем доваривать ещё 2 ряда лонжеронов, если можно проставки подкинуть, тот же кусок трубы 100×50 заваренный с торцов.
Но я бы заморочился по-другому. Я бы изготовил новые, длиннющие рычаги, которые смотрели бы вниз, вырезать родные стаканы, поставить длинные амортизаторы. Все для увеличения хода чего не дают вышеперечисленные варианты.
Первый вариант тоже интересный, думаю можно пластину использовать ещё длиннее и тоньше, изогнуть её так чтобы увеличить колею и усилить косынками. Можно скомбинировать несколько вариантов.

О полностью новых рычагах тоже думал… двойные амортизаторы… задняя подвеска как на гоночных пикапах… правда это уже будет авто для очень быстрой езды по пересечёнке;-)

Но ты ведь того и хотел.

Это уже совсем другой авто! Мне б на базе заводских элементов.

Источник

Как сделать волгу повыше

Сообщение kapitan_katalkin » Пн июл 31, 2006 19:57 pm

Сообщение Alen » Вт авг 01, 2006 9:24 am

Сообщение karlson » Вт авг 01, 2006 9:48 am

Сообщение Шустрик » Вт авг 01, 2006 12:01 pm

Сообщение kapitan_katalkin » Вт авг 01, 2006 12:19 pm

Сообщение George » Вт авг 01, 2006 19:27 pm

Сообщение Шустрик » Вт авг 01, 2006 22:26 pm

kapitan_katalkin
ты писал, что не будешь ездить больше 100 по трассе. Не смеши мои тапочки! Как же это можно так? Никак нельзя. Мне вот, например, очень приятно ехать на моей с виду полуразваливающейся машине быстро и с шиком.

Вот сделаешь себе хорошую подвеску и вообще всё в машине — тоже ведь захочется!

Кстати, клиренс у Волги и так не особо маленький. Кроме того, она довольно спокойно переносит задевания за дорогу лонжеронами, передней балкой и задним мостом (не на большой скорости, конечно!). Недавно вот правым порогом на ухабах сел на каменный бордюр увеличенного размера. И ничего — врубил задний ход и съехал обратно, без повреждений.

Читайте также:  Как сделать базу знаний

Сообщение Master General » Ср авг 02, 2006 9:33 am

По рессорам была у меня такая тема установлена когда то.
Листы рессор считаем сверху от неба (рессора установлена на авто, авто стоит колесами на земле)
Ставим еще один второй лист и еще один четвертый лист и еще один пятый лист. Зад задерет до упора в амортизаторы как минимум. Чтоб не вырвало их с корнями установить ременные ограничители хода вверх сделанные из нынче модных буксировочных ремней. К кузову следует основательно присобачить кронштейны. Также к аммортизатору приваривается дополнительное кольцо под 2 втулки (стандартное от другого аммо). Или установить аммо большей длинны. Можна правда их вообще снять.

Минусы аммортизаторы не работают. Подвеска при загрузке в машине меньше 600 килограмм не работает (ход 1-2 см не более). На каждой яме отдает в зад, да так, что надо ставить переднее седло от ГАЗона нового (с подвеской).
Плюсы при давлении воздуха в шинах 2 атмосферы прет по трассе ка локомотив М62, никаких кренов в поворотах не наблюдается по сравнению со стандартными рессорами большой плюс. Грузоподемность около 1200 киллограм до посадки на ограничители хода в динамике. Проверено при перевозке около 1.3 кубометра мраморных плит и двух чееловек общим весом 250 киллограм 110+140 . Или 9 человек и гора дров в багажнике (гдето 0.7 кубометра).
Для увеличения реального клиренса по мостам установить колеса от УАЗа. (Начнет врать спидометр занижая реальную скорость). Можна также попробовать перекинуть мост под рессоры. Но тогда необходимы более мощные стремянки (по-моему мнению).

Источник

Подвеска газ 3110

Как поднять передок газ 3110? Кто имеет такой опыт помогите советом?
Зарание благодарен.

Comments 41

Почитай у меня, у меня колеса 225/65/17

А вот до перестановки.

Вот результат! Переставил нижние чашки.

короче ищи нормальные пружины. может не новые, а наоборот «проверенные».
проставки можно конечно поставить, но с проставками подвеска становится сильно зажата и машина может начать козлить. хотя проставки под просевшие пружины возможно решат проблему.
я свою проставками лифтовал — подвеска стала слишком пережата, машина начала козлить.

Проставки под перед не больше чем +20.иначе тяжко рулить.

Если бюджетно, то либо новые пружины, либо усиленные резинки под пружины, либо чашки перевернуть поверх рычагов.

Источник

Форсирование ЗМЗ 406. Идея.

Мощности автомобильного двигателя никогда не бывает много. Другое дело – кому сколько хватит. Лично мне будет достаточно 120 — 130 кВт. Но, увы, стоковый 406 такую мощность не выдаёт, даже будучи в идеальном состоянии. Решить эту проблему можно радикально – поставить более мощный мотор. Этот путь накатан и истоптан, ставят всё, что влазит под капот – VZ, JZ, и даже UZ не редкость под капотом Волги. Но тут есть одно НО … Легализация. Лично я не готов тратить кучу времени и денег только на то, чтобы получить разрешение на установку такого мотора. Поэтому я рассматриваю только вариант переделки того, что предусмотрено заводом-изготовителем.

Читайте также:  Как сделать ветвистой драцену

Изначально у меня была мысль переделать 406 в 409 путём установки коленвала от последнего и расточки цилиндров до 95 мм. Но исследуя Мировую Паутину на эту тему, столкнулся с мнением, что такая переделка невозможна. Якобы, у 406 моторов после расточки под 95 мм раздувает цилиндры. Хотя, некоторые утверждают, что первоначально на заводе делали 405 и 409 моторы путём расточки цилиндров блока 406. Где истина – не знаю. Поэтому не будет лишним подстраховаться. Вообще, по идее, чугун не подвержен пластической деформации, поэтому не представляю как цилиндры может раздуть.

А теперь самое время сделать небольшую оговорку. Я не собираюсь переделывать тот мотор, который в данный момент стоит на машине. Во-первых, меня устраивает качество его сборки. А во-вторых, это мотор последних серий. У таких моторов в рубашке охлаждения на поверхности цилиндров сделаны проточки, якобы, для улучшения охлаждения, но по факту, для исключения возможности увеличения рабочего объёма путём расточки цилиндров. Из-за этих проточек цилиндры и раздувает(вроде как). Поэтому, для форсирования хочу взять отслуживший своё раннесерийный 406 без проточек.

Сейчас пора перейти к сути переделки. Увеличение рабочего объёма рассчитываю получить установкой коленвала от 409 мотора(тут без вариантов) и увеличением диаметра цилиндров. Но т.к. у меня остались некоторые сомнения по поводу прочности стенок цилиндров, если их растачивать на 95 мм, то возникла мысль ограничиться 94 мм, этого должно хватить, чтобы цилиндры не дуло. Т.к. отечественная промышленность не выпускает поршни такого диаметра, обратил взор на иностранных производителей. Предварительно остановил выбор на поршнях двигателя 1GR-FE. Они подходят по диаметру цилиндра и поршневого пальца, а в сочетании с к/валом 409 они встанут на 1,3 мм ниже штатных 406 поршней.

С увеличением хода поршня и диаметра цилиндров возрастёт степень сжатия, а значит её надо будет уменьшать. Частично СЖ уменьшится из-за увеличения камеры сгорания – поршень же ниже на 1,3 мм. Оставшийся излишек придётся убирать, вероятнее всего, фрезерованием поверхности камеры сгорания в головке и, частично, днища поршня. Ну и переход на 95 бензин несколько облегчит задачу, а также даст некоторую прибавку мощности.

Помимо увеличения рабочего объёма, есть ещё несколько идей, более сложных в реализации, но их пока раскрывать не буду. Да и пока вообще неизвестно, возьмусь ли я за реализацию задуманного. Но хочется.

Источник

Поделиться с друзьями
Ответ и точка